分卷阅读24 (第2/3页)

东西。钵钵鸡的汤，是鸡汤鸡油，而不是猪骨头猪油；钵钵鸡串的肉，是鸡肉鸡杂，而不是猪下水猪内脏。

钵钵鸡是大佛脚下殷食人家的调味小菜，而不是川江码头劳工走贩的果腹之物。

就连盛放菜肴的器具，钵钵鸡那或青花或龙纹的瓦罐，或精致或大气，都是那么彰显着这道菜的来历，绝对不是草根出身。

在宿谊穿越的时候，钵钵鸡传承下来，已经变得很草根了。精致的钵钵变成了盆子，熬汤的变成了猪骨头，竹签上更是连鸡肉都看不到。

就连许多年轻的成都人，都会疑惑，钵钵鸡和冷串串有区别吗？

宿谊拿起一根竹签，轻轻咬下浸透了红油的鸡肉。

有区别，当然有区别。区别大着呢。

已经完全没了钵钵鸡精髓的“钵钵鸡”，要吃出味道，还得放碟子蘸调料。无论是为了照顾川人口味的干碟，还是照顾不吃辣的客人口味的油碟，亦或是为了外来游客专门调配的麻酱碟。宿谊认为，蘸了碟子才能吃的钵钵鸡，吃起来就没意思了。

钵钵鸡的精华，就在于鸡汤与调料的融合。鸡汤熬的入不入味，调料炒的够不够好，这就是每一家钵钵鸡的绝活。好不好吃，只要在刚从钵钵里拿出来的竹签咬上一口，立刻就可以评判。

好吃的钵钵鸡，绝对不需要任何其他佐料辅助。空口吃就成了。

宿谊调配的钵钵鸡，还是老式的两种味道。

一种麻辣，一种藤椒。上好的芝麻漂浮在红亮的麻辣油或者清亮的藤椒油上，竹签上的食材隔着油若隐若现，再趁着瓦罐洁白的内里，从视觉上，就是极佳的享受。

宿谊吃完了一串还想继续吃。但想到厨房外面还有人等着，偷吃过多好像不太好，于是宿道长又吃了一串藤椒味的之后，才擦干净嘴，慢条斯理的端着两个瓦罐走出了厨房。

然后他一走出门，就看见院子里本应该正在清谈的几人，正瞪着自己手中的托盘，两眼跟冒着绿光似的。

宿谊心中涌出一种诡异的自豪。

“各位久等了。”宿谊保持着高人风范，托着钵钵鸡走到石桌旁，“一辣，一麻，个人凭爱好吧。”

“辣？难道是姜蒜所做？”慕晏好奇道，“可姜蒜并非此种颜色，难道是混入了其他汁水？”